Очень ландшафтный эпиграф

Пилите, Шура, пилите!
(К/Ф «Золотой телёнок»)

Пролог

“По сравнению с обычными деревянными, бетонными или кирпичными ограждениями, живые изгороди дешевле, а иногда надежнее и долговечнее, обладая при этом высокими художественными качествами.

Вместе с тем они более трудоемки в эксплуатации.” - из “Методического пособия по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требований к производству данного вида работ”, утверждённого постановлением Правительства Москвы  от 17 января 2006 г. N 32-ПП.

Введение

Настоящая статья посвящена действующим нормативным документам и рекомендациям классиков садово-паркового искусства конца XIX   века по “эксплуатации” живых изгородей в части формирующей обрезки и стрижки растений, а также анализу современных инструментов и оборудования, применяемого для этого у нас и за рубежом.

Вопросы подбора растений для многолетних живых изгородей, в наши дни для Подмосковья, рассмотрены на нашем сайте здесь.

Исторические аспекты выращивания живых изгородей в России и Германии мы рассмотрели здесь и здесь.

Со статьями, написанными нами о практических случаях создания многолетних быстрорастущих, живых изгородей из молодых контейнированных саженцев в C3, C20 и готовых модульных элементов (hecken element), можно ознакомиться на нашем сайте соответственно здесь, здесь и здесь.

Действующие руководящие документы по обрезке и стрижке живых изгородей.

-Поймать невесту.
-Поймать.
-Сунуть её в мешок.
-В мешок? Это что, тоже по обычаю?
 Гениально, ну-ну.
-И передать…кому?
-Влюблённому джигиту.
-Нет, нет. И передать кунакам
 влюблённого джигита.
(К/Ф «Кавказская пленница»)

Мы, как и многие, любим, когда существует внятно изложенная основа процесса, подлежащая изучению. В этом процессе, как мы не однократно указывали на нашем сайте, озеленение Москвы чётко задокументировано нормативами.

Основной документ по озеленению в виде постоянно редактируемых “Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы” (доступен любому в инете в последней редакции) в Разделе 4 – “Содержание зелёных насаждений” в подразделе “Содержание деревьев и кустарников” есть подглавка  4.1.4 “Обрезка кроны, стрижка “живой” изгороди”.

Кроме прочего, в правилах упоминается, что различают следующие виды обрезки: санитарную, омолаживающую и формовочную. Ну с этим разделением вроде всё ясно…

В этой статье мы говорим о формовочной обрезке. Формовочная обрезка позволяет добиться равномерного расположения ветвей, усилить рост боковых побегов и увеличить густоту зелёной массы растения.
Так как не все растения хорошо переносят обрезку, то в живых изгородях используются только те из них, которые хорошо к ней “относятся”, плюс имеют возможность пробуждения “спящих почек”.

Именно эти растения и берут в основу быстрорастущих многолетних живых изгородей.

Любой открывший “Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы” в разделе с магическим номером 4.1.4.1. найдёт упоминание  уже следующего руководящего документа,  утверждённого правительством Москвы  17.01.2006 № 32-ПП. Мы имеем в >виду “Методическое пособие по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требований к производству данного вида работ.”

Совершенно справедливо, в этом пособии, уточняется, что “перед тем как любой из Вас собирается осуществить обрезку какого-либо растения хорошо бы иметь представление об особенностях его роста и цветения”.
Цитируем далее по документу: “У большинства древесных растений на конце каждого побега имеется верхушечная почка, ниже по стеблю располагаются боковые или пазушные почки.

Для каждого вида растения характерна своя определенная схема их расположения: поочередно (по спирали), супротивно (одна против другой) или мутовкой (кольцеобразно). Их расположение определяет место формирования будущих ветвей.

Верхушечные почки обладают апикальным доминированием по отношению к боковым, т.е. они быстрее растут и образуют химическое вещество, ингибирующее рост боковых побегов. Удаляя верхушечную почку или укорачивая одревесневший стебель кустарника, можно стимулировать рост боковых побегов. Это положение является основой   всей обрезки.”

Сроки проведения формующей обрезки.

Про сроки формовочной обрезки, в отсутствии вегетации у растений, в документе сказано очень внятно:

Формовочную обрезку лиственных растений лучше всего проводить ранней весной, перед началом вегетации (конец февраля - апрель). Побеги в это время содержат много влаги, срезы получаются ровные и быстро зарастают. Зимняя и осенняя обрезка может привести к повреждению морозами открытой древесины и иссушению почек, расположенных около срезов.

У древесных видов типа клёна, ольхи, маньчжурского ореха, и т. п., с очень обильным весенним сокодвижением обрезку, в виде исключения, проводят раньше.

Ели, пихты и, пожалуй, туи, составляющие основу высоких живых изгородей, рекомендуется обрезать один раз в год, лучше всего в конце роста побегов (конец июня - первая половина июля). При таком сроке обрезки исключается появление вторичных побегов и стимулируется образование на оставшихся "пеньках" -междумутовочных боковых почек, из которых на следующий год вырастают новые побеги.

В пособии присутствует достаточно пространная теоретическая часть, где начиная “от ботанической печки”, знакомят читателя с принципиально  всевозможными делениями деревьев и кустарников по различным основаниям. Вот тут надо очень внимательно вчитываться в эти “основания”, тут не так всё однозначно и надо следить за руками, простите, за словами =).

1. О ТИПЕ ВЕТВЛЕНИЯ.

Существует 3  типа ветвления древесных   растений, которые иногда меняются у одного и того же дерева: 

• Моноподиальное ветвление (высокий прямой единый ствол- пирамидальный габитус),
• Симподиальное ветвление (рост боковых побегов вертикально с образованием плотной кроны)
• Ложнодихотомическое ветвление (ежегодное “развилочное” супротивное ветвление, которое со временем заменяется следующими супротивно расположенными побегами последующих порядков).

2. О РАЗДЕЛЕНИИ КУСТАРНИКОВ НА ГРУППЫ.

В принципе, для того, чтобы разобраться с характером формирования кустарниковых пород документ предлагает условно разделить кустарники на 5 групп.

1я группа кустарников.  Не образуют регулярно замещающих мощных побегов из основания в нижней части кроны: бересклет (листопадные формы), ирга, калина канадская и гордовина, кизильник блестящий и черный, лапчатка кустарниковая, сирень. Приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны.

2я группа кустарников. Входят листопадные кустарники, которые цветут на прошлогодних приростах. Цветки образуются либо на коротких боковых побегах прошлогодних приростов (дейция, чубушник, смородина кроваво-красная), либо прямо на однолетних приростах (форзиция). Кустарники этой группы цветут весной или в начале лета. Они нуждаются в постоянной обрезке для поддержания оптимальной высоты и обеспечения ежегодного образования сильных молодых побегов в нижней части кроны.

3я группа кустарников, которые цветут на приростах текущего года. Если ранней весной их сильно обрезать, у них образуются молодые побеги, которые зацветут летом или в начале осени. Без обрезки растения вскоре загустеют и будут иметь запущенный вид.
Основное требование - проведение обрезки в начале лета, чтобы остался максимум времени для развития цветущие приростов.
К этой группе относятся: гортензия метельчатая, миндаль трехлопастной, спирея Бумальда, Дугласа и японская.

4я группа кустарников. Это кустарники, которые необходимо ежегодно сильно обрезать, чтобы их листья достигли максимального декоративного эффекта. Большинство кустарников этой группы цветет на прошлогодних приростах. К ней относятся: бузина, дерен белый, многие виды ивы, лещина крупная, скумпия, малина.

5я группа кустарников. Вечнозеленые кустарники, большинство из которых хорошо кустятся и довольно компактны. Обрезка производится минимальная (и не всегда). Обычно она сводится к удалению увядших или неправильно растущих веток.

3. О ДОЛГОВЕЧНОСТИ КУСТАРНИКОВ.

Долговечность, особенности строения и характер развития кустарников зависят от продолжительности цикла развития стеблей (не ”побегов” - так в документе, прим. авторов статьи).

Долговечность, особенности строения и характер развития кустарников зависят от продолжительности цикла развития стеблей (не ”побегов” - так в документе, прим. авторов статьи).

Кустарники можно разделить:

• по продолжительности поступательного роста стебля на 3 класса  ( 1 класс - 3 типа,  2 класс – 1 тип, 3 класс - 2 типа) возобновления ветвей (по 3.И. Лучнику),  
•  по продолжительности основного цикла - на 11 групп,
• а по характеру возобновления - на 6 типов.

Далее, чтобы попытавшийся разобраться в этой количественной биологии не очень расстраивался, авторы методического пособия успокаивают читателя: “Приведенная классификация охватывает ограниченный ассортимент, но дает принципиальное представление о многообразии биологических особенностей кустарников”.

Дойдя, наконец, до заключительного раздела “формирование живой изгороди”, знакомящийся с пособием должен обратить внимание на одну мало заметную, но на наш взгляд, ключевую фразу: “В озеленении города широкое распространение получили живые изгороди, т.е. непрерывные плотные полосы из кустарников или бесштамбовых форм деревьев.”

Вот дальше авторы, на наш взгляд, и должны были развить эту тему в практических примерах выращивания тех или иных растений в виде кустарников или бесштамбовых форм (в Европе бы сказали “выращенных на одном побеге” (заметьте, не на стволе, ибо ствол это уже что –то штамбовое). Вообще о Европейских подходах в классификации форм растений для ландшафтного дизайна мы говорили специально здесь .

Документ же концентрируется только на кустарниках, полностью игнорируя бесштамбовые деревья.
Таким образом, если Вы будете покупать в Европе качественный посадочный материал в виде готовых модульных элементов живых изгородей ( у немцев это hecken element - о них читайте здесь и здесь), то Вы удивитесь, увидев живую изгородь из боярышника, сформированную в виде однопобегового, бесштамбового дерева.

Никаких многочисленных “ног балерин из под пачки”-  ниже густого побегового обветвления.
ИЗ ЗЕМЛИ В КАЖДОМ ЭЛЕМЕНТЕ ВЫХОДИТ ОДИН ПОБЕГ.

Точно также в Европе формируется изгородь из липы. В этом случае это никакая не “кустовая липа”. Эта липа - бесштамбовое дерево.

Этот принципиальное различие Европы и России вызывает когнитивный диссонанс у любого последователя, изучающего данное методическое пособие, которое чётко относит боярышник к  кустам первой группы, у которых надо после посадки вызвать сильное ветвление - появление новых молодых прикорневых  побегов у основания куста (терн, боярышник, бирючина, снежноягодник, алыча).

Делается это путём сильной обрезки при посадке - на высоте 15 см от уровня почвы. По весне боярышник становится кустарником, и наши пути с Европой по подготовке живой изгороди из боярышника начинают принципиально расходиться…

Ответ тут в различиях “временного горизонта” на которое рассчитывает строитель живой изгороди. Попросту говоря- в её долголетии. (Подробнее - в упомянутых нами статьях нашего сайта).

На второй год пособие рекомендует “подрезку для изгородей первой группы растений производить сильнее, т.е. приросты прошлого года удалять примерно на половину”.

Так значит первый год до 15 см, а второй год сильнее – наполовину. Крутая задачка “со звёздочкой” по арифметике для 4-го класса =)…
Такое впечатление, что писало несколько “писателей”- как в Простоквашино…

При посадке растений второй группы, “имеющих природную склонность к сильному ветвлению в благоприятных условиях
“(?...выделено нами) (виды барбариса, самшит (вот тебе и  московский документ - сказали мы), виды кизильника, лещина, калина, бересклет)
у них молодые побеги, полагают авторы статьи, видимо отрастают от нижней и средней части куста (не прикорневые ) (наш комментарий)  рекомендуется обрезать слабо (только подстригать), т.е. обрезать на 1/3 высоты и слегка укорачивать боковые веточки;

“Растения второй группы на второй год обрезают, как и в первый год”, - глаголит документ.

При посадке на живую изгородь изгородь кустарников третьей группы, имеющих приземистый рост (лох, можжевельник, лавр благородный, лавровишня, дуб каменный (наш комментарий-какое отношение три последних позиции имеют к Москве?) оставляют практически без обрезки, только слегка укорачивают веточки, которые придают живой изгороди неопрятный вид. Растения третьей группы на второй год обрезают, как и в первый год.

Далее писатели опять видимо меняются рабочим столом, на котором лежит рукопись, и мы читаем: “Для первой группы: живые изгороди, созданные из терна, боярышника, жимолости, алычи, бирючины, обрезают несколько раз в период с мая по октябрь. При этом сильно обрезают боковые ветки, а растущие вверх лишь слегка укорачивают.
Так уже не сильнее- наполовину, а лишь верхние слегка, чего ж непонятно то…

Для второй группы где вдруг опять всплывает дуб каменный: “Живые изгороди из барбариса, кизильника, лещины, дуба каменного, бересклета японского, снежноягодника, можжевельника, туи, калины и др., требуют не менее двух обрезок за сезон (по мере отрастания). Первую проводят в июле или августе, вторую в сентябре.

У таких кустарников ветви, растущие в стороны, обрезают сильно, а растущие вверх слабо. Так продолжают обрезку до тех пор, пока изгородь не достигнет необходимой высоты, после чего верхнюю часть ее подвергают также сильной обрезке.”

Так уже растущие вверх слабо, чего же непонятно, так же как абзацем выше в первой группе… И в чём тогда разница? Нет, ну а концовка у фразы вы вчитались?

ПОВТОРЯЕМ:
“Так продолжают обрезку до тех пор, пока изгородь не достигнет необходимой высоты, после чего верхнюю часть ее подвергают также сильной обрезке.”
КОНЕЦ - ДЕЛУ ВЕНЕЦ… ЗАНАВЕС…

Промежуточные выводы

Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы.
У нас очень мало времени…
(К/Ф «Бриллиантовая рука»)

Нет, погодите, пожалуй, ещё два действительно важных для осознания момента из “Методического пособия”:

“Живые изгороди, подвергаемые формированию, не следует запускать с самого начала посадки (потом значит можно=)).

Постоянной ошибкой при формировании живых изгородей является разрешение им очень быстро расти в высоту, несмотря на то, что прежде всего необходимо позаботиться о создании достаточно густого полога ветвей и листьев в нижней части изгороди.”

“Для получения регулярно здоровых и мощных приростов необходимо обеспечить достаточную подкормку и полив, особенно это касается растений, ежегодно подвергающихся сильной обрезке.

Бессмысленно проводить радикальную обрезку, если растениям не хватает питательных веществ и воды для образования нового прироста. Таким образом, обрезка деревьев и кустарников должна проводиться на фоне сбалансированного полноценного агротехнического ухода в зависимости от вида растения, возраста и условий произрастания.”

Вот он документ эпохи, да старый, но его никто не отменял, как говорил товарищ Дынин в нетленном ”Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён”=)…

А теперь расскажем Вам, как формировали живые изгороди в России 150 лет назад.

Рекомендации классиков садово-паркового искусства по обрезке и стрижке живых изгородей в виде кустарникового боярышника, сделанные ими в конце XIX века.    

-Никто не должен знать.
-И Надя?
-Никто.
-Ясно.
(К/Ф «Бриллиантовая рука»)   

А почитайте ка нормальную грамотную русскую речь Р.И. Шредера, приехавшего на работу в Россию из Дании и до конца своей жизни работавшего и безмерно любившего дело, которым он занимался в России (подробнее здесь).
Рихард Иванович Шредер  “Живые изгороди и лесные опушки”  Санкт-Петербург  1898 год:

У х о д ъ:

“Самую важную часть ухода за готовою живою изгородью составляет её подрезка или стрижка. Эту работу производят в садах ежегодно два раза: первый раз, в период времени опадания листьев осенью, или до развития новых почек весною, и вторично — в конце июня, по окончании развитая летних побегов.

Молодые и слаборазвитые изгороди летом лучше не подрезывать, потому что тогда они скорее окрепнут. Листья, как известно, необходимы для растения не менее, чем корни: они служат для усвоения углерода из углекислоты атмосферы и для переработки минеральной сырой пищи, доставляемой корнями.

Вновь посаженную изгородь необходимо подрезать летом в первый год только в случае образования ею слишком длинных побегов. Подрезка после опадения листьев не только не ослабляет растение, но заставляет его развиваться потом тем сильнее, чем оно ниже было срезано.

При стрижке оставляют каждый раз столько молодых побегов, чтобы изгородь имела вид сплошной массы; но когда она достигнет желаемой вышины и ширины, то, как весною, так и летом, подстригают ее как можно ближе к местам подрезки предшествовавшего года.

Некоторым нравятся живые изгороди с волнообразными или иными вершинами, или с промежуточными возвышениями и т. п.

Разные формы определяются вкусом и прихотью, но прямой изгороди, выдержанной ровною стеною, мы отдаём предпочтение.

Для того, чтобы при подрезывании сохранилась правильная прямая или дугообразная поверхность изгороди, требуется значительный навык, и рабочий должен постоянно смотреть вперед, чтобы видеть, как вести ему направление стрижки;

вблизи не видать неправильностей, издали же они совершенно ясно заметны; поэтому менее опытный в деле стрижки должен в таких случаях отступать на некоторое расстояние, чтобы с большею вероятностью определить, как вести линию.

Бока изгороди должны быть не вертикальны, но слегка- наклонены к вершине внутрь изгороди, под угол в 75—80°. От этого нижние ветви не лишаются благотворного действия света, воздуха, росы и дождя. Нижние ветви в изгороди весьма важны, и если они погибают, то восстановить их можно только срезав изгородь до основания и снова вырастив её.

Высокие изгороди, а также изгороди, стоящие на валу, трудно подрезать: для этого нужна высокая скамья со ступеньками с одной стороны. Для стрижки изгородей, растущих по валу, такая скамейка делается только о двух ножках, потому что другою стороною ее прислоняют к валу

Срезанные от изгородей части употребляются для разных целей, как-то:
На плетни, фашины, на топку овинов и комнат; они дают сильный, но не продолжительный жар…

Случается, даже в изгородях, которые подстригаются правильно, что при недостаточном уходе опадают нижние ветви и образуются скважины. В таких случаях поврежденное растение остается срубить до высоты нескольких дюймов над землею, а землю, если она истощена, удобрить навозом или черноземом.

Этим способом можно вызвать развитие новых побегов от пня, которые потом правильным уходом обращаются в хорошую изгородь; для подрастающей таким образом изгороди нелишними будут новые шпалеры для защиты и привязки.

Конечно вышеописанный уход за изгородями применим в садах и может показаться чрезмерно хлопотливым для полевых насаждений; не многие сельские хозяева постригают свои полевые изгороди дважды в год, большею частью их стригут только раз, осенью или весною; чаще же к сожалению, и этого не делают, а подрезают колючие изгороди через 6- 7 лет, до высоты 1-2 футов ….”

Современные инструменты и оборудование для формирования живых изгородей.

-Ты зачем усы сбрил?
-Что?
-Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
-У кого?
(К/Ф «Бриллиантовая рука»)

Любой садовод-любитель имеет в своём арсенале секатор. Этот инструмент, пожалуй, является первым среди садовых инструментов садовода для обрезки растений всех видов.

Изобретённый 200 лет назад маркизом Бертраном де Молевилем, бывшим министром короля Людовика XVI, для обрезки виноградной лозы он, по своему коструктиву, дошёл через столетия с небольшими изменениями. Менялись и совершенствовались лишь материалы. И резы секаторов получались всё более чистые и аккуратные, а значит рубец на растениях всё быстрее заживал.

Со временем шло совершенствование замка секатора, удерживающее его в закрытом положении, да конструкция механизма приведения его в нормальное рабочее положение (с полностью открытыми лезвиями). 

Сейчас, конструкция профессионального секатора достигла такого совершенства, что производителям очень сложно в ней что-то улучшить, но мы предпочитаем этот ручной инструмент для обрезки от японской фирмы ARS.

В частности, их секаторы номер 9 (VS-9Z и CB-9). “Девятка” - это удобный, хорошо лежащий и в мужской, и женской руке, инструмент, с гарантированным производителем максимальным диаметром срезаемого побега 25 мм(!). Мы никогда не используем этот инструмент на побегах более 15 мм и ничего про достижимость рекорда сказать не можем.

Безусловно для сохранения его работоспособности его необходимо регулярно подтачивать. (Шведский инструмент для заточки от BACHO очень удобен для этих целей - мы его подглядели у немецких садовников, которые его носят всегда с собой, осуществляя обрезку).

В зависимости от того, из каких кустарников высажена ваша изгородь, каковы её высота и возраст, могут понадобиться и другие инструменты, и разные приспособления.

Как бы то ни было, владельцу изгороди со временем придётся приобрести садовый механический кусторез - ножницы с длиной лезвий 150-180 мм (У нас это K-1000L от ARS), сучкорез способный перекусывать ветви толщиной до 35 мм. Мы исторически использовали для этих целей плоскостные сучкорезы Fiskars (контактные сучкорезы гораздо реже). К этой марке у нас сейчас больше претензий, чем раньше из-за “постоянного творческого поиска” со стороны производителя и смены модельных рядов.

Невозможно купить через 3 года то что понравилось в работе. Вот понравились нам их металлические грабли - раз их не выпускают… Вот понравился в работе сучкорез, а тут он уже снят с производства… Да ещё их увлечение массовым внедрением пластмассы в конструкции, в том числе, не только механизмов, но и даже наковален в кусторезах контактного реза.

Металлические режущие части тоже ломаются. (Тут бы наверное представитель компании Fiscars, читающий эти строки, в сердцах сказал бы: “Да Вашим бугаям дай шарик от шарикоподшипника - они и его сломают”=).)

Внедрение пластмассы, как ни крути, ослабляет конструкцию, хотя высотными сучкорезами Fiscars на штанге мы до сих пор вполне довольны и из их различных типоразмеров, по высоте, можно уже музей делать. Такие все разные, поисковые…

Для обрезки серьёзных побегов, во избежание “аварии”, с кусторезом, конечно лучше использовать механическую пилу с длинной лезвия около 160 см (вырезать старые побеги мы привыкли, используя FELCO 600 - очень удобно даже в стеснённых условиях).

Надо немного привыкнуть что давить на неё надо нежно и пилит она только при движении инструмента на себя.

При значительном объёме работы, хорошо бы иметь электрический аккумуляторный или бензиновый кусторез. В случае необходимости серьёзных работ по омолаживающей обрезке –“посадке на пень” мы используем аккумуляторную сабельную пилу RYOBI RRS 1801.

Этот инструмент даёт ровный абсолютно гладкий, не рваный край среза, если использовать полотна с величиной зуба не больше среднего.

Для этих же работ, но “на высоте” предлагаемая фирмой RYOBI сабельная пила-высоторез на телескопической штанге OPS 1821 с аккумулятором на напряжение 18В (Система “one plus”) выше всех похвал.

Достаточно узкое полотно позволяет практически везде подлезть и аккуратно спилить побег “под ноль” к стволу, не повредив соседние ветки и кору основного ствола. (Это вам не бензопила-высоторез на длинной штанге)

Как для высотной, так и для обычной обрезки, для этих инструментов можно использовать большое количество пильных полотен по сырой древесине и сучкам. На фото приведены примеры “расходников”, в части своей имеющих наклонные зубья к инструменту.

Последнее вполне оправдано, ведь Вам необходимо прижимать торец инструмента к побегу/сучку и наклонный зуб помогает делать это с меньшими физическими усилиями.

Полотно, как бы само постоянно прижимает отпиливаемый побег к инструменту. Из практики обрезки, нашим садовникам больше нравятся полотна BOSCH S617K (толщина рекомендуемых к обрезке сучьев до 100 мм вполне достаточна).

Для формирующей стрижки многолетней живой изгороди можно конечно приобрести и электрический кусторез с питанием “от сети”.

Это так же “удобно” как пользоваться на вашем газоне электрической газонокосилкой, с тем же типом питания.

В общем - не очень =(.

Ниже видео, пример использования электроинструмента для стрижки живой изгороди. Да, нужен шнур с электричеством. Да, шумит не сильно.

Видео несколько растянуто. Его, действительно, можно было уложить в 1 минуту. Но это ролик DIY- “Сделай Сам”. И там надо чётко повторить несколько раз почему он делает стрижку изгороди с одной стороны и.т.п.

Как мы уже упомянули, конечно, мы предпочитаем аккумуляторный инструмент. В наши дни он стал уже не игрушечным, оценивая возможности работоспособности сегодняшних аккумуляторов, двигающих даже автомобили.

Например, свою двухрядную живую изгородь из боярышника в нашем питомнике декоративных растений “Гринэри” (кто интересуется статья про питомник здесь, а про историю создания этой самой изгороди здесь ), что на фото, свободно формируем-стрижём, используя один 18В аккумулятор ёмкостью 5 А/Ч который подсоединяем к RYOBI OHT 1855R.

В серьёзных немецких питомниках используют бензиновые кусторезы Stihl.Для низких изгородей и растений он выглядит как обычный кусторез из каталога, что вы можете получить у любого дилера этой компании в России. Когда речь идёт о работе с “высотным формированием растений”, питомники используют эксклюзивные заказные кусторезы на высокой и супер высокой штанге.

Даже обычный бензиновый кусторез с длиной режущих шин около 50 см, вне зависимости от фирмы производителя, весит порядка 6-7 кг. Представьте: махать таким кусторезом, да ещё на длинной штанге – занятие для сильно подготовленных садовников… Плюс шум на уровне бензопилы - соседям не большая радость…

Для инструмента приходится мешать наше топливо с маслом для двухтактных двигателей. Топливо остаётся годным после смешивания всего несколько дней, а садовникам выбрасывать его жаль, потому что новое им сегодня не привезли и пошло-поехало...

Ремонт и переборка двигателя, не гарантийный случай… В общем - одни проблемы.

На видео ниже - бензиновый кусторез Stihl HS 82 T 0,7 kW отличающийся повышенной длиной режущего лезвия- 75 см (профессиональная версия).

Как и дяденька на видео, мы тоже любим работать со сторонами изгороди поднимая режущую часть кустореза  “снизу в верх”. На видео он, конечно, несколько заваливает стрижку боковой стороны изгороди (получается почти “бокальная” форма), что мешает равномерному освещению нижних веток (экранирование верхними).

Сравните работу этого Stihl с нашим аккумуляторным инструментом RYOBI - отсутствие “гребешка” над режущими кромками мешает удалять обрезанный побеги и дяденьке приходится их периодически “сталкивать”, делая лишние взмахи инструментом… Да и наушники в жару с аккумуляторным инструментом нам надевать не надо :=).

На следующем видео, правда, стрижка не живой изгороди, а топиарных растений неким американским “внуком”. Вот здесь бензиновый кусторез PAS Echo-225 с режущей шиной на штанге.

Кусторез у Вас на штанге, а Вы, стригущий высокое растение, на земле. Со штангой, конечно, хоть и тяжелей, но на земле удобнее, чем стоять на лестнице (без штанги). На видео садовник двигается, как заправский фехтовальщик со шпагой =).

Бензокусторез на штанге имеет одну очень хорошую опцию - возможность наклонять режущее полотно в месте крепления полотна к редуктору на конце штанги. Угол наклона может доходить до 90 градусов. Переводя же шину в положение 180 градусов можно добиться более удобного транспортного положения при транспортировке.

Кусторезом на штанге можно доставать не только до высоких 2.5-3 метровых изгородей, но и, кстати, делать стрижку внизу стоя скажем на лестнице (не говорите, что это мы Вас этому научили.

Работа с таким инструментом на лестнице очень опасна) и делая по широкой амплитуде движение снизу-вверх, за один ход проходить большую площадь в одной плоскости, не нарушая целостность плоскостности реза, если Вы понимаете, что мы имеем в виду

Кстати говоря, фирма Echo выпускает очень годный бензиновый садовый инструмент широкого ассортимента. Чтоб вы понимали, у этой марки японские корни, и там уже 60 лет всё по-честному…

Они уже много лет продают систему PAS-Pro Attachment Series. На нашем рынке это мульти система PAS-265ES со сменными насадками, из которых интересны 2 вида кусторезов, мотокоса с трёхлопастным металлическим диском и триммер для газонокошения.

Удобство в разбираемой конструкции, а значит крайне удобно перевозить и хранить. Для выездных бригад обслуживания сада - идеально.

На нашем рынке это мульти система PAS-265ES со сменными насадками, из которых интересны 2 вида кусторезов, мотокоса с трёхлопастным металлическим диском и триммер для газонокошения.

Удобство в разбираемой конструкции, а значит крайне удобно перевозить и хранить. Для выездных бригад обслуживания сада - идеально.

Вот ниже наших фото интересное видео о стрижке высокой живой изгороди с использованием бензинового инструмента на небольшой штанге. Впервые показан очень важный момент.

Удаление срезанных веток с помощью Debris Remover, установленного на аккумуляторном кусторезе RYOBI, большое подспорье в работе и большая редкость среди кусторезов

Перед началом работы, а потом регулярно, (мы делаем минут через 10 непрерывной работы), необходимо смазывать режущие плоскости (например, спрей-смазкой для мотоциклетных цепей, как на нашем фото в статье).

Достаточно густая, после нанесения, спрей- смазка хорошо держится на режущих кромках, скользящих друг относительно друга.

Ниже ещё одно видео.

Обратите внимание на сумку на боку кусторезчика. Это не то что он боится оставить её без присмотра, и она его постоянно бьёт по боку.

Это – аккумулятор для кустореза на проводе “а-ля телефонный шнур” конца прошлого века. На наш взгляд, это нисколько не экономит вес устройства, при достигнутом уровне современного аккумуляторного хозяйства, а только мешает работать с инструментом, цепляя на шнур падающие обрезанные побеги и ближайшие ветки.

Важно сказать, что при стрижке живой изгороди выше 0.5 метров Вам необходимо обязательно носить очки. В солнечную погоду и в случае высокой изгороди-лучше тёмные (смотри те же вы вверх - на солнце). Отрезанные инструментом верхушки побегов разлетаются вокруг весьма хаотично, а уж если это боярышник, так и иглу можно поймать, не дай бог, и в глаз.

Поскольку иностранные ю-тьюберы не хотят показывать “дурной” не столь безопасный метод стрижки живых изгородей “с лестниц” и “помостов”, стала широко распространяться практика съёмок стрижек высоких многолетних живых изгородей с автотранспорта, с последующими дурацкими подписями под видео.  Типа: “Ой я тут подумал, что не у всех есть возможность подъехать на вэне по асфальту к изгороди и сделать как я.

Ну ничего, в Вашем случае, вызовите себе профессиональных “постригальщиков” и никогда не делайте это сами с лестницы. Это опасно. Ещё раз: опасайтесь такой стрижки — это опасно” - Конец типичной цитаты.

На наш взгляд, это нисколько не экономит вес устройства, при достигнутом уровне современного аккумуляторного хозяйства, а только мешает работать с инструментом, цепляя на шнур падающие обрезанные побеги и ближайшие ветки.

Важно сказать, что при стрижке живой изгороди выше 0.5 метров Вам необходимо обязательно носить очки. В солнечную погоду и в случае высокой изгороди-лучше тёмные (смотри те же вы вверх - на солнце). Отрезанные инструментом верхушки побегов разлетаются вокруг весьма хаотично, а уж если это боярышник, так и иглу можно поймать, не дай бог, и в глаз.

Поскольку иностранные ю-тьюберы не хотят показывать “дурной” не столь безопасный метод стрижки живых изгородей “с лестниц” и “помостов”, стала широко распространяться практика съёмок стрижек высоких многолетних живых изгородей с автотранспорта, с последующими дурацкими подписями под видео.  Типа: “Ой я тут подумал, что не у всех есть возможность подъехать на вэне по асфальту к изгороди и сделать как я.

Ну ничего, в Вашем случае, вызовите себе профессиональных “постригальщиков” и никогда не делайте это сами с лестницы. Это опасно. Ещё раз: опасайтесь такой стрижки — это опасно” - Конец типичной цитаты.

Подведем некоторые итоги, по инструментам, приведённым нами на собственных фото и в видеороликах из сети.

Для формирования изгородей по возможности используйте аккумуляторный инструмент, обладающий подключённым к его телу аккумулятором. Он вполне себе не игрушка и работает непрерывно более часа.

Проводите регулярную смазку режущих поверхностей и не придётся часто думать о заточке шин.

Важно: время от времени проверяйте и проводите затяжку закалённых болтов крепления двух шин между собой (определяется моментом начала рваных резов на побегах при работе инструмента, что говорит об ослаблении затяжки).
Аккумуляторный инструмент более безопасный, менее шумный и тяжёлый. Все три параметра очень важны.

По нашей практике, даже дети среднего возраста охотно стригут изгородь аккумуляторным инструментом. Это знаете, как например, можно вполне с небольшой опаской доверить подростку аккумуляторную сабельную пилу, которая не включится без правильного положения удерживающих её рук, и исключается разрешение в пользовании подростком той же углошлифовальной машиной (болгаркой).

Мы рекомендуем работать на лестнице только с аккумуляторным инструментом. Работая с использованием лестницы выбирайте последнюю исходя из следующих пожеланий:

• Высота площадки лестницы в 110 см позволит Вам комфортно формировать верх изгороди высотой 220-240 см (другие потребности в высоте изгороди - пересчитывайте линейно высоту площадки).
• Желательна большая площадка (скажем 500Х450мм).
• Конструкция лестницы позволяет опираться на неё телом (в верху есть высокая дуга безопасности, или хотя бы упор для колен (опорный пластиковый или металлический).
• Лестница имеет боковые поручни или поручень возвышающиеся над ступеньками.
• Предпочтительна лестница с увеличенной шириной ступени (проступи), скажем 130 мм.    Приобретая лестницу для работы в саду, выбирайте лучше модель, имеющую специальные съёмные траверсы- основания, создающие у лестницы не 4 точки опоры, а две линейных, лежащих на земле, горизонтальных опоры, связывающих ножки с каждой из сторон. Они съёмные, но очень удобны на мягкой земле т.к. повышают площадь опоры лестницы, а значит её устойчивость… В конце концов, используйте стремянку с увеличенными по площади опорами (обычно они тоже обычно съёмные).

“Британские учёные” выпустили на рынок садовых товаров лестницу-платформу для стрижки высокой живой изгороди (HEDGEMASTER) (стоит около 400 фунтов стерлингов).  Вот ниже её показывают в видеоролике с ехидным комментарием пользователя: “А Вы будете делать 2ю часть этого видео, на котором вы сможете говорить, не будучи отвлечённым процессом сборки?”

Наберитесь терпения первая, демонстрируемая на видео лестница, это не то что автор хотел Вам показать. Смотреть надо с 13 минуты (из 17 минутного видео) =). В конце видео фото сложенной лестницы в праворульном английском авто.